8-982-633-32-32 Главный офис

8-912-292-23-59 Екатеринбург

8-926-623-77-55 Москва

PELLETRON ICON

Пеллетные котлы COMPACT

Полуавтоматический пеллетный котел с ручными регулировками мощности. Предназначен для объектов с простыми системами отопления. Позволяет в 5-6 раз сократить трудозатраты на отопление по сравнению с дровяным котлом. Невысокая цена, а так же возможность работы с коротким недорогим дымоходом делают этот котел выгодным приобретением.

от 79 990 руб

Полуавтоматический пеллетный котел Компакт

✔ Тепловая мощность 20 кВт

✔ Отапливает от 120 до 200 кв.м.

✔ Бункер 150 л

✔ Дымосос (работа с коротким дымоходом)

от 104 990 руб

Полуавтоматический пеллетный котел Компакт

✔ Тепловая мощность 40 кВт

✔ Отапливает от 200 до 400 кв.м.

✔ Бункер 320 л

✔ Дымосос (работа с коротким дымоходом)

На что обратить внимание при выборе пеллетного котла.


Прежде всего, котел, даже самый совершенный, по сути просто обслуживающий механизм.  Это он должен работать для вас, а не вы для него.

Если у вас есть газ из газопровода, вы просто ставите газовый котел с приличным кпд и забываете о нем на годы, пока что-нибудь не сломается (некоторые котлы вовсе не ломаются). Тогда вы это чините и снова забываете. Лучший котел, он где-то есть, но места в мыслях не занимает. Пожалуй, то же верно и для пеллетного котла.  Главная задача котла – требовать минимум внимания, не мешать.

Так что параметр номер один – минимум обслуживания.

И параметр номер два – экономичность, т.е. низкий расход топлива, в конце концов, свои деньги все считать умеют. В зависимости от, еще неизвестно что номер один, а что два.

Лучший котел – минимальный расход топлива при минимуме обслуживания. Что ж, можно сходу предложить пару чисто немецких моделей по 15000-20000 € за 25кВт, они просто идеальны, что тут еще выбирать? Ладно, есть еще третий параметр – цена котла. Оптимальное значение этого параметра каждый подбирает сам, в зависимости от своего бюджета. И раз не каждый готов купить самую топовую модель, то и с остальными параметрами придется идти на компромисс. Поэтому предлагаем рассмотреть, что будет влиять на экономичность и частоту обслуживания котла.

Естественно, еще есть надежность и безопасность котла. Но с нашей точки зрения производить ненадежные и тем более небезопасные котлы это уже совсем нонсенс. Поэтому здесь и далее предполагается, что эти параметры по умолчанию соблюдены в должной мере. Это как раз то, что лучше смотреть на конкретной модели. Если в котле есть фирменные комплектующие, механические и электронные предохранители и он снабжен системами безопасности, вряд ли производитель будет это скрывать.

Экономичность.

Есть параметр КПД - коэффициент полезного действия. Показывает, какой процент энергии топлива пошел на нагрев системы отопления. Чем выше кпд, тем экономичнее котел. Всё, обсуждение экономичности можно закончить? К сожалению, это как раз тот параметр, который “не важно как проголосовали, важно как подсчитали”. Производитель может мерить КПД в максимально выгодных условиях и написать ту величину, которую позволяет совесть (как автопроизводители считают средний расход топлива, кто-нибудь получал потом те же цифры?). Например, на холодном чистом котле на минимальной мощности. И часто в реальной эксплуатации котел холодный, чистый и при этом работает на минимуме? В конце концов, любой пеллетный котел всегда можно кратковременно загнать в конденсационный режим и получить кпд 106% (да 106%, это особенность подсчета данной величины в этом режиме, и да, котел естественно запрещено эксплуатировать в этом режиме длительно, он быстро выйдет из строя).

Поэтому верить цифре кпд слепо не стоит, доверяй, но проверяй!

Прикинуть экономичность котла напрямую обычно сложно, намного проще прикинуть потери. Чем меньше потерь, тем, очевидно, выше эффективность. Потери в котле складываются в основном из двух частей: дымовые газы горячее окружающего воздуха – это раз, часть пеллета не догорела – это два.

С дымовыми газами всё просто.

Чем больше площадь теплообменника, тем лучше. Если весь теплообменник 30х30см, хоть извернись, а газы не успеют отдать тепло и будут горячими. Рассматривая площадь, всегда следует помнить, что в пеллетном котле образуется пепел. Если в теплообменнике есть горизонтальные поверхности, их следует сразу вычесть из активной площади, ведь их тут же покроет пепел, а он отличный теплоизолятор. Скажем площадь вертикальной трубки можно считать полностью, а горизонтальной – только наполовину.

Кроме площади, на эффективность теплообменника влияет конструкция. Чем больше в нем трубок, чем меньше сечения, чем быстрее поток газов, тем эффективнее газы взаимодействуют со стенками и отдают тепло. Если теплообменник по сути бочка с огромным сечением – толку от него мало, пусть даже у него большая площадь. Часто конструкция теплообменника обусловлена не желанием сэкономить, а ограничением тяги дымовой трубы. Длинный сложный теплообменник конечно эффективнее, но имеет большое сопротивление. Мало кто захочет ставить дымовую трубу больше 6-8 м в частном доме. 6-8 метров в целом разумный компромисс, при меньшей высоте приходится делать совсем уж прямоточный теплообменник, а выше – сильно дороже. Для снятия этого ограничения используют дымосос, его тяга в десятки раз выше, так что теплообменник получается отличный, устойчиво турбулентный, очень эффективный (вряд ли можно найти хоть один пеллетный котел мощнее 1 МВт без дымососа, на такой мощности даже несколько процентов КПД выливаются в существенный перерасход). Приятный бонус - котлу с дымососом можно поставить короткую дымовую трубу, на чем существенно сэкономить.

Недожог топлива. Состоит из двух частей: часть топлива может не сгореть и вывалится в зольник в наполовину сгоревшем или вообще свежем виде, часть может газифицироваться (превратится в горючий газ), но этот газ не сгорит и из котла пойдет черный/белый дым.

Казалось бы, пеллет специально разработан так, чтобы его было удобно сжигать. Как настроенный котел может иметь не пренебрежимо малый недожог? Не считая котлов, не имеющих плавной подачи воздуха (воздух не дозируется в интервале 0-100%, а подается вкл/выкл), которые только и делают, что беспрерывно дымят с уносом кучи летучих (к счастью, таких становится всё меньше), котел сразу после настройки и не имеет недожога. И так будет продолжаться неограниченно долго, если только в котле ничего не изменится.

Что такое настройка котла: это подбор соотношения между объемом камеры сгорания (например, реторты), количеством и распределением топлива, воздуха и мощностью котла. Обычно все настройки выполнены на заводе, часть в конструкции горелки, часть в системе управления, на месте иногда нужно внести только коррекцию на вид топлива.

Теоретически в котле ничего меняться не должно. Если только в теплообменнике нет горизонтальных участков – они забьются пеплом, сечение упадет, сопротивление вырастет, расход воздуха снизится, его перестанет хватать на весь пеллет – либо недогоревшее топливо начнет падать в зольник, либо котел будет дымить, часто и то, и другое. И если используется белый пеллет или есть механическая очистка колосника/реторты. Иначе серый пеллет образует шлак, он спечётся в коржи, и в зоне горения уже не пеллет, а многослойный пирог из пеллета и шлака. Шлак может забивать отверстия для подачи воздуха, уменьшая его расход, шлак может занимать место, предназначенное для пеллета, вытесняя его из горелки и не давая сгорать. В общем, эффективность сжигания это точно не повышает. Интересный факт: шлак тяжелее пеллета (т.к. камень тяжелее дерева, не удивительно) и липкий (при температуре близкой к плавлению, тоже не удивительно). Поэтому он либо проваливается под слой пеллета, либо прилипает к стенкам горелки. Удалить его без механической очистки невозможно.

Подитог. Выбирая котел по критерию эффективности, убедитесь, что у него большой теплообменник, что теплообменник достаточно развитый и, по возможности, не имеет горизонтальных участков. Убедитесь, что горелка имеет очистку, или предполагается использовать белый пеллет.

Обслуживание.

Возвращаясь к тем классным и очень дорогим немецким котлам, знаете, как их обслуживают? Почти никак. Раз в год приезжает специальная машина и вихревой воздуходувкой задувает пеллет на склад. Оттуда он по мере надобности автоматически перегружается в бункер котла. Раз в несколько месяцев приходит специалист и чистит теплообменник. Самому нужно только раз в пару недель выгрузить золу из внешнего зольника (в специальный контейнер, экологические требования, однако).

В наших условиях потребуется побольше ручных операций. Это засыпка пеллета, удаление золы, чистка горелки, чистка теплообменника, розжиг котла.

Засыпка пеллета. Есть котлы с автоскладом, они вне конкуренции. В остальном всё примерно одинаково. Чем выше эффективность котла, тем реже и меньше придется засыпать. Желательно чтобы объема бункера хватало на сутки или чуть больше, тогда можно загружать пеллет всегда в одно время, например, до или после работы. Еще удобнее было бы загружать котел раз в неделю, но такие бункера вы вряд ли найдете.

Удаление золы. Из внешнего зольника удалять заметно удобнее, не нужно лазить в горящий котел. Но, честно говоря, и обычный зольник вытряхнуть – не велика проблема, смотря конечно, кто именно будет вытряхивать.

Чистка горелки. На белом пеллете горелку можно почти не чистить. Зола от него удаляется просто с потоком воздуха. Горелку на сером пеллете с механической очисткой можно почти не чистить тоже. В конце концов, именно в этом смысл механической очистки. Горелку на сером пеллете без автоочистки… Конечно можно очищать самому, но есть вещи, которые лучше поручить автоматам. В зависимости от типа шлакования (шлак бывает слипающийся, комкующийся, спекающийся) промежуток между очистками может составлять от 4 часов до 40 минут.

Чистка теплообменника. Горизонтальные участки нужно чистить часто, вертикальные – редко. Если скорость потока большая - еще реже, низкая – чаще. Круглые каналы чистятся шомполом на раз-два. Прямоугольные нужно скоблить щеткой (но если прямо узкие и прямые – есть шомпола для прямоугольных каналов).

Розжиг. Если котел с авторозжигом – он запускается сам, если нет – вручную. И то и то – просто и быстро, даже вручную котел разжигается максимум за 5-10 минут. Преимущество авторозжига в том, что котел может запуститься без присутствия человека, например, после отключения электроэнергии. Разница в 5 минут несущественна, разница в 5 минут плюс по часу дороги туда и обратно уже да.

Подитог. Выбирая котел по критерию простоты обслуживания, убедитесь, что у него есть автоочистка горелки, или предполагается использовать белый пеллет. Что теплообменник по возможности вертикальный. Что бункера хватит хотя бы на сутки. Внешний зольник, авторозжиг – смотреть по ситуации, иногда очень важно, иногда нет.

Не совсем к обслуживанию, но определенно недалеко от него, стоит отнести удаленное управление котлом. Мы живем в 21 веке, верно? Насколько оно нужно? Почти все наши котлы могут снабжаться GSM модулем с широкими возможностями по информированию и управлению котлом, но, честно говоря, действительно полезна там только одна функция – сообщение об ошибке. Если в котле кончился пеллет – неплохо бы об этом напомнить. В остальном… Да, можно по десять раз в день контролировать температуру и мощность котла, настраивать что-нибудь, но зачем? Какой в этом смысл, и как быстро это надоест? Зачем покупать автоматический котел и контролировать его вручную, пусть даже удаленно?



Конечно, остались неохваченным множество критериев. Например классификация по типам горелки: ретортные/чашечные/тоннельные/факельные/др. (У нашей компании, к слову, есть все.) Но нам кажется, что стоит сначала определится с назначением котла, затем оценить основные характеристики, потом перейти к деталям, чтобы убедится, что устраивают все нюансы, а часть технических особенностей не так уж важна. Если котел хорошо выполняет свою задачу и не доставляет хлопот, какая разница?


 

Введите свой номер телефона и мы перезвоним Вам в течении нескольких минут. Мы работает по будням с 7-00 до 18-00 Мск